Оздоблення мансарди. Питання та відповіді.

786

За рахунок мансарди житлова площа будинку збільшується приблизно на 30%, при цьому не потрібні витрати на фундамент і економиться цінна територія земельної ділянки. Крім цього, завдяки мансарді істотно скорочуються втрати тепла будинку крізь покрівлю. Однак облаштування мансарди відрізняється своїми нюансами.

Як правило, необладнане горище відокремлює від зовнішнього простору тільки тонкими скатами з покрівельним покриттям. Вологість повітря і температура на необладнаному горищі наближається до вуличних показниками, він постійно піддається провітрювання і не створює проблем несучої конструкції даху. Разом з цим утеплене горище, не кажучи вже про житлову мансарду, потребує використання набагато складнішого за своєю конструкцією даху, а порушення цієї вимоги може привести до дуже сумних наслідків.
Найголовнішим при організації дійсно правильної мансарди є створення комфортного клімату в приміщенні і забезпечення надійного захисту конструкції покрівлі від вологи, що піднімається з розташованих нижче житлових приміщень. Щоб запобігти утворенню конденсату як у приміщенні, так і безпосередньо в утеплювачі, шари покрівельного «пирога» розташовують у такому порядку: більш паропроникні, малотеплопроводні і пористі матеріали розташовуються ближче до зовнішньої поверхні покрівлі, а малопроникні, теплопровідні і щільні шари - ближче до внутрішнього боку . Важливу роль при створенні комфортного внутрішнього простору в мансарді відіграє також внутрішня обробка.

Якою має бути вологість?

Обшивка скатів і фінальна обробка мансарди може здійснюватися лише після того, як рівень вологості в приміщенні нормалізований (нормою вважається вологість в межах 50-55%, визначити же відсоток вологості допомагає стандартний побутової гігрометр). Тривалість нормалізації залежить від погодних умов і від вологостійкості безпосередньо самих матеріалів для обробки. Залежно від цих факторів нормалізація може займати від одного до трьох тижнів. Найдовше нормалізація відбувається в дощову пору року (навесні та восени).

Що необхідно знати про утеплення?

Ми вже неодноразово писали про те, з яких матеріалів складається покрівельний «пиріг» і в якій послідовності вони в ньому розташовуються. Проте все ж ще один раз нагадаємо про основні принципи облаштування, які є запорукою довговічності і ефективності конструкції. це:
• Безперервний тепловий контур на всьому периметрі приміщення;
• Надійна паро- та гідроізоляція по обидва боки утеплювача;
• Правильна вентиляція покрівельного «пирога».
Також необхідно неодмінно враховувати факт того, що навіть якщо теплоізоляційна здатність однакова, то через покрівлю завжди йти більше тепла, ніж через стіни, оскільки між внутрішньою і зовнішньою поверхнею мансардного покриття присутній великий перепад температур. Саме тому теплозахист покрівлі має більш жорсткі вимоги в порівнянні з теплозахистом стін. Щоб утеплити покрівлю, слід застосовувати мінераловатні утеплювачі, які потрібно укласти між кроквами. Якщо ж крокви мають меншу висоту перерізу крокв в порівнянні з необхідною товщиною утеплювача, то до кроквяних ніг слід прикріпити дерев'яні бруски, за рахунок яких і збільшується висота «ніш» для теплоізоляційних плит.
Другим важливим моментом є те, що тепло втрачається не тільки через покрівельні скати, але і крізь торцеві стіни. Фронти утеплюються з зовнішньої або з внутрішньої сторони. Зовнішнє утеплення є більш ефективним, проте в деяких випадках (наприклад, якщо будинок каркасний) зовнішнє утеплення здійснити неможливо. У таких випадках плити утеплювача встановлюються зсередини, між каркасними брусами, а перед цим зовні укладається вітрозахисний шар.

Як облаштувати вентиляцію?

Найбільш поширеною помилкою під час облаштування мансардного поверху є порушення режиму вентиляції даху. Мінеральна вата, яка рекомендується для утеплення схилів даху, має високі теплоізоляційні властивості, однак разом з цим вона накопичує в собі вологу. У зв'язку з цим заходи щодо запобігання попадання вологи всередину утеплювача є основою нормального функціонування всього покрівельного «пирога». Так, якщо мінеральна вата перенасичується вологою, то її теплопровідність збільшується, на ній виникає цвіль, обрешітки і крокви також зволожуються, внаслідок чого в холодний період дах може промерзнути до такої міри, що зіпсується навіть внутрішня обробка. А от якщо вентиляція продумана, то цих проблем легко уникнути.
Щоб організувати належну циркуляцію повітря в просторі під покрівлею, достатньо буде створити вентиляційні зазори. На товщину повітряного прошарку впливають використовувані покрівельні матеріали. Якщо використовується черепиця, металочерепиця та інші хвилясті листи, то ширина вентиляційного зазору повинна бути приблизно 25-40 мм. Якщо ж покрівля облаштовується з плоских оцинкованих сталевих листів, рулонних матеріалів, м'якої бітумної черепиці, то ширина вентзазорів повинна становити від 50 до 80 мм. Однак при цьому гідро- і пароізоляція повинні бути якісними і правильно встановленими.

Як обшивати скати?

Найчастіше в мансардах застосовується так звана «суха» обшивка - будівельні елементи у вигляді панелей і листів. Це робиться з кількох причин:
• За допомогою такої обробки можна уникнути вологих процесів і скоротити за рахунок цього терміни ремонту;
• Обшивка «сухим» методом в комплекті з теплоізоляцією утворює багатошарову конструкцію, яка володіє підвищеними звуко- і теплоізоляційними характеристиками;
• Для обшивки «сухим» способом не потрібна особлива кваліфікація. Також ці конструкції можна демонтувати з часом і застосувати їх повторно, змінивши таким чином функцію приміщення.
Вибір тієї чи іншої «сухий» обшивки в першу чергу залежить від функціонального призначення приміщення, а також від експлуатаційних характеристик конкретного матеріалу. Наприклад, для житлових приміщень краще використовувати гіпсокартон, який згодом забарвлюється або обклеюється шпалерами, а для коридорів або кухонь більше підійдуть дерев'яні панелі і деревні плити. Для санвузлів ж найкраще підійдуть пластикові панелі або вологостійкий гіпсокартон.
Однак перед виконанням обшивки мансарди по всьому периметру приміщення необхідно змонтувати сталевий або дерев'яний каркас. Так як конструкція безпосередньо даху періодично піддається деформації через навантажень від опадів і вітру, то бажано, щоб внутрішня обробка щільно не стикалася з нею. Використання каркаса не тільки дасть можливість уникнути обважнення покрівельного «пирога», але ще і значно зменшить ймовірність появи тріщин в обшивці.
Щоб створити дерев'яний каркас, поперек крокв за допомогою шурупів кріпляться дерев'яні рейки. На перетин цих рейок впливає крок крокв і товщина обшивки. Так, якщо крок крокв дорівнює 1 м, то використовуються бруси, які мають перетин 60 х 40 мм і крок 40-50 см. Щоб вирівняти рейки в одній площині, слід використовувати дерев'яні підкладки.
Якщо крок крокв становить не більше 1 м, то можна використовувати металевий каркас, який може бути на підвісах або на скобах. При каркасі на скобах до крокв кріпляться сталеві скоби, в яких закріплюється металевий профіль, після чого ряди вирівнюються в одну площину. У разі ж каркаса на підвісах крокви і профіль з'єднуються за допомогою анкерного підвісу. У металевих каркасів є один головний недолік - через них в захисної конструкції виникають містки холоду, які знижують тепловий опір цієї конструкції.
Обшивка кріпиться поперек або уздовж профілів. Спершу обшиваються горизонтальні поверхні, після цього похилі, і лише в самому кінці здійснюється обшивка вертикальних фронтонів. Щоб уникнути утворення перехресних швів, листи обшивки зміщують на 1-2 кроки профілів.

Яка обшивка краще?

Найкращим матеріалом для внутрішньої обшивки мансарди багатьма професіоналами вважаються листи гіпсокартону (ГКЛ). Гіпсокартон являє собою своєрідний регулятор вологості в приміщенні, так як досить легко вбирає в себе надлишки вологи і точно так же легко віддає їх назад в навколишнє середовище. Крім цього, гіпсокартон не горючий, що є серйозною перевагою в порівнянні з іншими листовими матеріалами.
Крім ГКЛ, для внутрішньої обробки також широко використовуються гіпсоволокнисті листи (ГВЛ). Ці матеріали мають досить схожі властивості, однак володіють і своїми відмінностями. Наприклад, одним з плюсів гіпсокартону є той факт, що з нього можна формувати криволінійні поверхні, а гідність гіпсоволокна полягає в більш високій стійкості до вологи. Якщо ж порівняти ГВЛ і вологостійкий ГКЛ по вартості, то ціна у ГВЛ більш низька. Крім того, ГКЛ дуже легко обробляти, хоча цвяхи в гіпсокартону тримаються досить погано. А ось ГВЛ відрізняється більшою щільністю і деякої складністю в обробці, при цьому він тримає в собі шурупи не гірше деревини.
Якщо ж говорити про натуральній деревині, то вона також дуже доречна в мансарді. Буде зайвим в черговий раз писати про її корисні властивості, натуральності та естетичному зовнішньому вигляді. Однак, вибираючи цей матеріал, все ж не потрібно забувати про те, що він потребує якісної обробкиповерхні і правильної сушці. Якщо ви використовуєте деревину для внутрішньої обробки приміщень, то її вологість не повинна бути більше 12%, так як матеріал з великим рівнем вологості після висихання пожолобиться. Як правило, деревину використовують у вигляді вагонки різних профілів і розмірів. Довжина матеріалу повинна підбиратися таким чином, щоб відходи в результаті були мінімальними.
Ще одним видом обшивки є декоративні облицювальні панелі. Вони можуть бути пластиковими, пробковими, на основі ДВП або ДСП. За формою такі панелі бувають листовими, набірними і плитковими, а за методом з'єднання - «на свій шпунт» (коли у дошок є паз і гребінь, за рахунок яких дошки стикуються між собою) і «на чужій шпунт» (коли дошки мають тільки пази , з'єднуючись між собою за допомогою додаткових деталей - загальних шпунтів). Також є такі типи виробів, які йдуть в комплекті зі спеціальними кріпленнями, значно полегшують монтаж панелей. Головною ж перевагою декоративних панелей є їх найширша колірна гама.

Як правильно монтувати вагонку?

Вагонка кріпиться на дерев'яний каркас, причому кут кріплення по відношенню до напрямку брусів каркаса повинен бути прямим. Тобто вагонка розташовується горизонтально на вертикальному каркасі і горизонтально - на вертикальному. Напрямок каркаса вибирається залежно від того, в якому напрямку повинна йти обшивка. Бруси каркаса повинні мати товщину 25-30 мм.
Також можна укладати вагонку діагонально («ялинкою»), проте при такій розкладці витрата матеріалу збільшується десь на 10%. У тих місцях, де дошки сполучаються з стелею і підлогою (якщо каркас розташований вертикально), або ж в брусах каркаса (якщо дошки розташовані горизонтально) робляться отвори для вентилювання. Крім цього, бруси і внутрішня сторона вагонки покривається антисептичним складом.
Кріпиться вагонка за допомогою цвяхів, які найкраще забивати у внутрішню сторону пазів таким чином, що ця частина перекривалася наступній дошкою. І не забувайте, що під час монтажу деревина не повинна насильно деформуватися для підгонки під певні розміри. З плином часу дерево все одно розпрямиться, внаслідок чого виникнуть щілини або навіть зірветься кріплення.

Чим краще обробити стіни?

Спершу слід зазначити, що стіни в мансарді є не зовсім звичайними, так як вони представляють собою щось середнє між стелею і стінами. Тому в даній ситуації краще уникати обробки в темних тонах, які цілком допустимі в звичайних приміщеннях з білими стелями.
Якщо мансарда оброблена деревиною, то на етапі обробки буде достатньо тільки покрити дерево спеціальними лессірующимі матеріалами, які створять напівпрозоре покриття. Подібні лаки не тільки зберігають натуральний колір дерева, але також при бажанні допоможуть освітлити або затемнити його. Крім того, можна застосувати колеруємі лаки і з їх допомогою підігнати колір обробки до інтер'єру. При цьому не варто забувати про те, що деревина має здатність відмінно вбирати рідини. Тому при покритті поверхні тільки одним шаром лаку вона стане матовою після висихання. Якщо ж вам необхідна глянцева поверхня, то лак слід нанести як мінімум двічі.
Якщо для обшивки використовується гіпсокартон, то його спершу потрібно зашпатлевати, а потім вже пофарбувати або обклеїти шпалерами. Для фарбування найкраще підходять водоемульсійні склади. Фарбування гіпсокартону проходить за звичайною технологією, головне - дати добре просохнути кожному шару фарби при нанесенні її в декілька шарів.
Складнішою є робота з шпалерами, оскільки в мансарді набагато більше кутів, що неодмінно слід брати до уваги, вибираючи малюнок шпалер. Ідеальним же варіантом є шпалери взагалі без малюнка і візерунків. Поклейка шпалер виконується точно в такому ж порядку, як і процес обшивки: спершу облеюють горизонтальні ділянки (при наявності таких), після них - похилі, а потім - вертикальні.

Як уникнути виникнення тріщин?

Буває, що забудовники намагаються уникнути використання при обробці мансарди гіпсокартону, мотивуючи це можливістю виникнення в швах між плитами тріщин. Однак, якщо дотримуватися кількох простих правил, такі дефекти ніколи не виникнуть:
1. Розміри і профілів і товщина плит повинні бути підібрані правильно - за рахунок цього у конструкції буде необхідна міцність.
2. Монтаж гіпсокартону можна починати тільки після того, як всі «мокрі» роботи завершені, а рівень вологості в мансарді повернутий до норми (не більше 70%).
3. Якість шпатльовочних матеріалів і ширина інтервалів між профілями повинні жорстко контролюватися. Так, дешеві продукти з сумнівним походженням і якістю можуть призвести до утворення тріщин. У різних гіпсових сумішах різний зміст додаткових компонентів, які безпосередньо впливають на еластичність, міцність, здатність зчеплення з іншими матеріалами, на твердість, час висихання і т.д. І якраз ці якості і впливають на термін служби конструкцій з гіпсокартону без тріщин між гіпсокартонними плитами.

Як оформити укоси вікон?

Установка мансардних вікон має свої особливості, від яких залежить, як саме ці вікна будуть вам служити надалі: чи будуть вони джерелом затишку і світла або ж причиною постійних проблем і ремонтів. У першу чергу, необхідно знати, що якщо навколо мансардного вікна планується робити укоси, то використання монтажної піни при установці вікон заборонено. У цій ситуації в зазор між дахом і вікнами закладається мінераловатний утеплювач, який з відповідних сторін закритий паро- та вологоізоляціонний плівками. Також укоси можна утеплити за допомогою спеціальних поясів, які вкладаються в зазор з внутрішньої або із зовнішнього боку покрівлі, або ж за допомогою теплоізоляційної рамки, яка покрита мембраною і накладається на вікно з зовнішнього боку. Це всі приховані роботи, які повинні проводитися відразу ж після установки вікон.
Безпосередньо самі укоси виконуються при здійсненні внутрішньої обробки. На даному етапі часто допускається одна і та ж помилка - коли вертикальні укоси розташовуються перпендикулярно площини вікна. Насправді ж їх слід встановлювати під кутом 110-120 °. Через неправильну установку укосів відсутній вільний повітрообмін і на склопакеті виникає конденсат, який у результаті починає стікати на укіс. Через це ж батареї опалення неодмінно повинні розташовуватися під вікнами. У цьому випадку тепле повітря, що піднімається вгору, буде нагрівати склопакет і запобігати виникненню конденсату.

Які колір і форма укосу оптимальні?

Виконані за всіма правилами укоси повинні володіти «розкритої» формою, при якій нижня частина вертикальна, а верхня - горизонтальна. Подібна конструкція не тільки дає можливість отримати максимальну кількість світла, але і забезпечує обігрів склопакета в зимовий період по всій площині за допомогою потоку теплого повітря, який піднімається від джерела тепла, встановленого під вікном. Це важливо для того, щоб на поверхні віконних отворів не виникав конденсат.
Крім того, на ступінь освітлення впливає і колір укосів. Так, максимальна кількість світла в приміщення дозволяє передати білий колір.
Укоси можна як зробити самостійно, так і використовувати готове рішення. Конструкції, які виготовлені в заводських умовах, не мають щілин і зазорів, швидко і легко встановлюються, а також акуратно демонтуються у разі потреби без пошкодження оздоблення інтер'єру і самих укосів.